Ну вот и новая, необычная, долгопланируемая поездка – Узбекистан. Как-то в Европке все чисто- прилизанно, правильно-выверенно и уже не так сильно впечатляет, так что за новыми эмоциями надо перекидывать взгляд на новые страны и направления. Хотя еще несколько стран в Европе осталось для посещения Поехали…
Летел по билетам за аэрофлотовские мили, почти весь СНГ в аэрофлотовской мильной программе стоит 20 000 миль (что совсем немного) и упускать вариант полета в Узбекистан было бы глупо, учитывая, что стоимость перелета по этому направлению крутится около 20 000 рублей и крайне редко снижается. Правда лететь пришлось со стыковкой в Питере и дочерней а/к «Россия» — но все ок. Правда кол-во узбеков на рейсах зашкаливает и приближается к 100%, но в целом ведут они себя нормально, за исключением неимоверного кол-ва ручной клади.
В Самарканд прибыли в 2 часа ночи, порадовало что для иностранцев отдельный пограничный контроль, проходишь его намного быстрей толпы узбеков. Далее заполнение таможенной декларации в 2-х экземплярах – первый раз в своей жизни заполнял такое, необходимо вносить всю наличность (с разбиением на валюты), всю технику.
Второй экземпляр декларации необходимо хранить до окончания поездки. Причем, судя по ажиотажу и куче вопросов, информацией как заполнять декларацию я владел в большей степени чем все прилетевшие. Таможенный досмотр простой, просто пробежав глазами декларацию и поставив штамп местный пограничник выпустил меня в город и тут ты попадаешь в лапы кровожадных таксистов)))
Сразу скажу, что разводить начинают сразу и отсчет начинается с заоблочных цен. Примерно 4-5 км до центра Самарканда мне начали впаривать за 1500 рублей (российских). После некоторой перебранки я снизил стоимость до 400 рублей и уже махнул рукой на дальнейший базар, хотя в реальности стоимость такси из центра Самарканда до аэропорта – 4000 сум, примерно 40-50 рублей (именно за эту цену, в конце путешествия, я и доехал до аэропорта).
Сразу же предлагают поменять деньги, и в целом можно это делать через таксистов, так как это один из основных побочных заработков, но надо точно знать курс. А то для начала пытаются поменять по официальному курсу. Курс существует официальный – около 22 рублей за 1000 сум, и неофициальный – 10-11 рублей за 1000 сум (ну этот курс был в момент моей поездки). Естественно менять официально крайне невыгодно, и все валютно-обменные операции происходят через таксистов, рынки, вокзалы и т.д. В целом это противозаконно, но это повсеместная практика, причем прям на глазах, и, уверен, в доле с сотрудниками милиции, коих в Узбекистане огромное кол-во.
Из-за того, что основная купюра – 1000 сум (5000 сум достаточно редкая купюра) — то при обмене 5 000 рублей получается примерно такая пачечка денег, и надо отдельное отделение в рюкзаке для денег, перехваченных резинкой
До отеля доехали буквально за 5-7 минут. Отель в Самарканде назывался Diyor Hotel. Могу рекомендовать только из-за удачного расположения (буквально в 100 метрах от Регистана) и вполне адекватного wi-fi в номерах, но на этом достоинства кончаются: старая советская мебель, примерно тех же годов сантехника и отваливающаяся плитка, ковры на полу сильно «побитые» временем, крайне однообразный завтрак…так что – для непритязательных туристов.
Первый день прогулки. Погода была примерно +15 и пасмурно, это был единственный день когда было прохладно – остальные дни температура не опускалась ниже +25…+30, а иногда (в Хиве) доходила и до +35
По пути к Регистану
Регистан — буквально — место, покрытое песком, но для городов Средней Азии это наименование парадных площадей в городах. Ну и самый известный «Регистан» — Самаркандский: центром которого являются медресе Улугбека (1417—1420), медресе Шердор (1619—1636) и медресе Тилля-Кари (1646—1660)
Вход – платный, помнится около 17 000 сумм, для местных примерно в 10 раз меньше. Если подойти к Регистану не с главной стороны, а сбоку – то местные милиционеры готовы пустить тебя и за 5000-7000 сумм. Билеты внутри никто не проверяет – так что вполне можно воспользоваться и дать заработать. Ну и вечером, часов в 7, когда основной поток туристов схлынет вход вообще никто не контролирует и можно походить бесплатно – примерно так
Медресе Улугбека — мусульманское духовно-просветительское, образовательное и культовое сооружение XV века (координаты: 39.654722, 66.974672)
Медресе Шердор (узб. Sherdоr mаdrаsаsi, тадж. Мадрасаи Шердор — букв. Медресе со львами) — исламское образовательное, духовно-просветительское и мемориально-культовое сооружение XVII века (координаты: 39.654883, 66.976336)
Внутренний двор – вообще в любом возможном помещении, нише, закутке обязательно идет торговля – такой бесконечный базар, что крайне негативно сказывается на восприятии памятников древности. Нет ощущения величия, спокойствия, мудрости…все как на базаре
Медресе Тилля-Кари (узб. Tillа Qоri mаdrаsаsi — Позолоченное медресе) — культовое, духовно-просветительское и образовательное сооружение XVII века (координаты: 39.655758, 66.975086)
Собственно, кроме забитых торговцами внутренних дворов медрессе, смотреть больше нечего. Часто в Узбекистане я буду за деньги получать вход в места, которые с крайней натяжкой можно отнести к достопримечательностям и достойным осмотра…назовем это «плата за осмотр Провала» из бессмертного произведения Ильфа и Петрова.
Передвигаемся дальше – по пути к мавзолею Тамерлана проходим Мавзолей Рухабад (узб. Ruhobod maqbarasi, Руҳобод мақбараси — Обитель духа) — мемориально-культовое сооружение XIV века в Самарканде, место погребения исламского проповедника, богослова и учёного-мистика шейха Бурханеддина Клыч Сагарджи (координаты: 39.650861, 66.968208)
По моему мнению – простенько и ни о чем, вполне можно пропустить
Совсем недалеко от Регистана – главная святыня Узбекистана — Гур-Эмир (узб. Go’ri Amir от перс. گورِ امیر — «Гробница эмира») — мавзолей завоевателя Амира Тимура (также известного как Тамерлан) и его семьи (Тимуридов) в Самарканде. Фамильная гробница Тимура и наследников империи была воздвигнута в юго-западной части города в 1404 году. Мозаика, собранная из светло- и тёмно-голубых глазурированных кирпичей, украшает стены и барабан, геометрический мозаичный орнамент ярко сверкает на солнце. Этот шедевр среднеазиатского зодчества занимает важное место в истории мировой исламской архитектуры. Усыпальница Тимуридов (именно так она называется с 2009 года) послужила прообразом для известных памятников архитектуры эпохи Великих монголов: мавзолея Хумаюна в Дели и мавзолея Тадж Махал в Агре, построенных потомками Тимура, которые в свое время были правящей династией Северной Индии. (координаты: 39.648611, 66.968611)
Вход тоже платный – около 12 000 сумм, но тут понятно хоть за что заплатить – нет торговцев, благолепие, относительная тишина, спокойствие…народа много правда, но возможно потому что это было воскресенье. Это одно из мест которое мне реально понравилось.
Далее прогулка по городу – в принципе производит впечатление обычного провинциального городка советского разлива
Вот такие киоски типа «Союзпечати» — ассортимент состоит буквально из пары десятков наименований газет и журналов
По всему городу продают лепешки – могу сказать что очень вкусные…и реально могу сказать что в каждом городе они разные – совсем разные на вид и на вкус самаркандские, бухарские, хивинские лепешки
Вдоль дорог достаточно часто установлены тандыры в которых выпекают вкуснейщую самсу – я понял, что ни разу не ел настоящей самсы в Масквабаде
Также во дворах можно найти громадные чаны с пловом – стоит копейки: большая порция риса, салат и свежих овощей (и это не деревянные огурцы-помидоры по московски), лепешка и чай – около 100 рублей – а какой плов вкусный!!! Правда к обеду уже почти что везде он заканчивается
Но, к сожалению, столь вкусную еду надо искать – в подворотнях, улочках – так как придя в ресторан ты а) заплатишь в несколько раз больше б) получишь какую-нибудь обычную рисовую кашу с тушенкой – как-то так
Местный автопром в 99% случаев представлен автомобилями Дэу белого цвета, но встречаются и советские раритеты вполне себе на колесах и оттюнингованные
По дороге встречается православный храм — Собор святителя Алексия Московского — Построен в 1912 году для военного городка на углу улицы Ростовцева и Николаевской по откорректированному проекту военного инженера Федора Смирнова (координаты 39.6467, 66.9583)
Церковь святого Иоанна Крестителя — католическая церковь. Входит в состав апостольской администратуры Узбекистана (координаты 39.646389, 66.955)
Церковь Пресвятой Богородицы — церковь Армянской апостольской церкви (координаты: 39.648889, 66.952778)
Памятник Тимуру
Периодически буду вставлять фото местных жителей. Женщины, обычно в возрасте, с обязательным платком на голове, в халатах и тапочках, часто в окружении детей
А это по дороге к древнему кладбищу на окраине Самарканда
Медрессы и мечети на окраине уже не так отреставрированы как в центре – но может хоть здесь меньше народа и больше истории
Местный мулла, наверное, решил поспать после обеда отложив орудия производства
Древнее масульманское кладбище
Очень понравился мемориал в честь Великой Отечественной Войны – вечный огонь и десятки металлических книг с выбитыми именами погибших воинов-узбеков
Мечеть Хазрет-Хызр -мусульманское культовое сооружение на южной оконечности холма Афрасиаб. Название мечети связано с именем пророка (наби) Хызра — покровителя путешественников, легендарного обладателя «живой воды».
Биби Ханум, или Биби Ханым (букв. «старшая принцесса») — архитектурный памятник 1399—1404 годов, грандиозная соборная мечеть Тамерлана, богато украшенная изразцами, резным мрамором и росписями. Восстановлена из руин в конце XX века. (координаты: 39.660556, 66.979722)
Внутренний двор мечети Биби Ханум (вход стоит около 10 000 сумм). Собственно смотреть там внутри особо нечего, но был уже вечер, народу никого и ощущение древности, которое я все искал и искал в Узбекистане, там чуть-чуть было получено
Первый день завершен. Отдельно могу сказать, что примерно в 9-10 вечера абсолютное большинство магазинов и кафешек закрывается. Найти что-то работающее чтобы хотя бы купить воды – проблематично, о еде я вообще молчу. Отдельное упоминание об алкоголе/сигаретах – в магазинах в продаже их нет…не могу сказать что совсем, но в Самарканде я не встретил ни одного магазина продающего алкоголь. В Бухаре – только один, с очень небольшим ассортиментом, да и то заточенный под туристов. В Хиве – ни одного. Не особо искал – но это показатель.
Второй день – поход в сторону Шахи Зинда (узб. Shohizinda, перс. شاه زنده — букв. «живой царь») — памятник средневековой архитектуры, ансамбль мавзолеев самаркандской знати (координаты: 39.663056, 66.983333)
По дороге уже известная Биби Ханум на фоне уже солнечного и голубого неба, с этого дня солнце не покидало Узбекистан
Ну вот уже и Шахи Зинда – в целом комплекс мавзолеев с захоронениями, но очень красивыми и достойными посещения
В зависимости от значимости покойного внутренние убранства мавзолеев отличаются
Ну а рядышком уже вполне современное кладбище
Аутентичный дедушка с внуком и бабушки
Далее примерно в 1,5 км располагалась Обсерватория Улугбека — одна из наиболее значительных обсерваторий средневековья, построенная Улугбеком на холме Кухак в окрестностях Самарканда в 1424—1428 гг. (координаты: 39.674722, 67.005556). В принципе вполне можно дойти пешком.
По дороге встречаются подобные археологические раскопки, пещерки – правда в достаточно подзаброшенном виде
Сам Улугбек – симпатичный памятник
За просмотр музея и типа раскопок обсерватории запросили около 12000 сумм – музей представляет пару комнату с буквально десятком экспонатов, ну а раскопанная обсерватория стоит только того, чтобы туда зайти на пол-минуты… плата за вход «в Провал»
Далее меня понесло в еще один мавзолей — Мавзолей Ходжа Дониер — расположенный на северной стороне холма Афрасиаб. Был построен на месте захоронения и мечети времён Тамерлана в 1900 году. (координаты: 39.673311, 66.994506) – здесь опять собрали около 7000 сумм и я опять понял что заплатил за осмотр «Провала» — мавзолей представляет здание небольшого размера, в нем покрытое ковром надгробие куда, кстати, еще и не пускают – можно только заглянуть – все, больше ничего нет
Во дворе мавзолея колоритно весела тушка барана
Далее по дороге – маковые поля, правда скромного размера
По дороге Мавзолей Абу Мансура Матридий — расположенный восточнее знаменитой площади Регистан. Мавзолей воздвигнут над могилой Мухаммада Абу Мансура аль-Матридия (870—944), известного исламского теолога, знатока фикха (мусульманской юриспруденции) и толкователя Корана (муфассира) (координаты: 39.654578, 66.986183) – смело можно пропускать
Ну и немного фоток «по городу»
Большое кол-во детей, в абсолютном большинстве предоставлены сами себе, целыми днями на улице
Так выглядит абсолютное большинство улиц чуть удаленных от центра
Ну на следующий день – уже дорога на Бухару. Такси от центра Самарканда до вокзала (примерно 5 км) – 4 000 сум. Отдельно отмечу что все узбеки (таксисты в частности) очень болтливые, обязательно спросят откуда вы, и узнав что из Москвы а) обязательно скажут что были там (причем реально начинают перечислять станции метро, улицы – то есть почти все, наверное, слетали на заработки в нашу столицу) б) начнут восхвалять Путина как лучшего президента… В целом, смотря на страну, понимаешь что она не просто бедная, а нищая – и подобные высказывания не удивляют.
Вход на вокзал — через досмотр еще до входа в здание. И в само здание пускают только при наличии билета – то есть провожающие остаются за периметром привокзальной площади. Внутри вокзала еще один досмотр, аналогичный аэропортовому и только потом возможно войти в вокзал и дождаться своего поезда. Кол-во милиции – зашкаливает, но как-то спокойно к этому относишься. Вокзалы – идеально чистые и вполне удобные.
Часто путешествуют с детьми, и совсем маленькими. Это французы с мелким, который веселил всех ожидающих поезд. Так что не стоит бояться таких путешествий с детьми
Не удалось проехаться на фирменном испанском поезде соединяющим Ташкент и Самарканд/Бухару (расписание мне не подходило) – жалко
Поезд у меня был обычный, купе – переделанные под сидячие вагоны, со столиком и телевизором. Ехать из Самарканда в Бухару около 3 часов.
Дорога не представляет какого-то интереса, поля и луга
Вокзал в Бухаре находится на некотором отдалении от города, примерно 12-15 км (аэропорт ближе) – так что такси обошлось в 10 000 сум. Жил в отеле New Moon – аналогично очень хорошее расположение – до центра Бухары примерно 200 метров, все чистенько, новенькое, удобное. Самый большой минус – wi-fi не добивал до номера и несколько скрипучие кровати, но это можно пережить. Рекомендую.
Прогулка по Бухаре – главная улочка
Ходжа Насреддин
Медресе Нодир-Диван-Беги — медресе в Бухаре, входящее в архитектурный ансамбль XVI—XVII веков Ляби-хауз. Медресе было построено в 1622—1623 годах визирем Имамкули-хана Надиром диван-беги в качестве караван-сарая, но в дальнейшем было переоборудовано в медресе
Ханака Надир-Диван-Беги— ханака в Бухаре, построенная Надиром диван-беги в 1619—1620 гг. Образует кош с расположенным напротив медресе Нодир-Диван-Беги. Входит в ансамбль Ляб и-хауз
Ляб и Хауз — одна из центральных площадей города, архитектурный ансамбль, созданный в XVI — XVII веках. Площадь образован зданиями медресе Кукельдаш (Бухара), медресе Диван-Беги и ханаки Диван-Беги, сгруппированными вокруг водоема хауза Надир-Беги. Размеры ансамбля примерно 150 на 200 метров. В Средние века Ляби-хауз был оживленной торговой площадью, этому способствовала близость к главной торговой улице с её торговыми куполами (один из них находится в 200-х метрах от площади) и крайняя скученность построек в Бухаре, так что Ляби-хаус был попросту одним из немногих открытых пространств (координаты: 39.773056, 64.42)
Улочки Бухары – вообще городок намного меньший, чем Самарканд – но заточенный исключительно на туристов, по мне так туристов там больше чем местных – соответственно почти одни сувенирные лавки и рестораны/отели – вот облик города
Так часто выглядят большинство мужчин – обязательно в пиджаке, и не важно, что под пиджаком могут быть джинсы, спортивные штаны, шорты или семейные трусы с майкой – пиджак придает какой-то статус
Классические узбечки
Очень много свадеб – кстати абсолютно безалкогольных. Правда невесты не всегда веселы, как мне показалось. Вообще отношение к женщинам масульманско-патриархальное…зашел я по приглашению в один дом, типа позвали посмотреть как живут обычные узбеки, в этот момент в центральной комнате у низенького столика, обложенного коврами, обедали женщины – было сказано типа «пошли вон, ко мне гость пришел» — встали, поклонились, быстро убрали все со стола и ушли – потом только принесли свежие лепешки и чай для мужчин
Так выглядят классические рынки под крышей
Медресе Улугбека — было построено в 1417-м году, в 1585-м году при реставрации здание было облицовано майоликой. Фасад медресе выделяется двухярусными лоджиями и башенками-гульдаста. Над входом в здание была помещена надпись: «стремление к знанию — обязанность каждого мусульманина и мусульманки». В настоящее время в медресе располагается Музей истории реставрации памятников Бухары (координаты 39.776389, 64.4175)
Медресе Абдулазиз-хана — названо по имени аштарханидского правителя Абдулазизхана составляет парный ансамбль с медресе Улугбека. Вход отличается своим высоким и богатым внешним орнаментом, впервые была использована желтая краска. При оформлении медресе использовались самые разнообразные приемы: резная черепица и резная мозаика, рельефная майолика, резной мрамор, алебастровая фреска, позолота. Медресе считается вершиной достижений среднеазитского зодчества (координаты: 39.775833, 64.417778)
Мечеть Калян — Большая мечеть — главная соборная мечеть Бухары. Построена в начале XVI в. при первых Шейбанидах на месте (сохранились нижние участки стен с характерной кладкой из фигурных кирпичей) ранее существовавшей соборной пятничной мечети Бухары XII века. Крупнейшая, после самаркандской Биби Ханум, мечеть в Мавераннахре. Вмещает одновременно до 12000 человек (координаты 39.775833, 64.414167)
Местные тусующиеся
Ну и я там рядышком
Арк — древняя цитадель, оплот последних эмиров. В своё время Арк, возвышающийся над площадью Регистан, являлся символом величия, власти и неприступности. На одной из стен Арка некогда висела большая кожаная плеть (камча) — символ власти в Бухарском Эмирате. В начале XX в. в Арке проживало около трех тысяч человек. В крепости располагались: дворец правителей, дворцовые службы чиновной знати и военачальников, ремесленные мастерские, казначейство, арсенал, жилища родственников и сановников двора, склады одежды, ковров, оружия, дворцовые сокровища. Крепость Арк является самым древним архитектурно-археологическим памятником Бухары (координаты: 39.777778, 64.410833)
Внутренние территории Арк – опять базар + какие-то национальные шоу
Ну эти узбечки хотя бы молоды
Тюрьма времен Бухарского эмирата. Находится в огороженном дворе Арка, камеры располагаются вдоль ограды, они заглублены в землю и увенчаны куполом со световым отверстием.
Комплекс Боло-хауз — архитектурный ансамбль, находящийся на регистане Бухары, состоящий из мечети, минарета и хауза (координаты 39.777778, 64.4075)
По дороге, кстати, встретился вот такой 5***** Concorde – типа дом на колесах, было бы интересно посмотреть какой он внутри
Мавзолей Чашма-Айюб — культовое сооружение в центре Бухары, включает в себя мавзолей и священный источник. В настоящее время в нем располагается Музей воды.
Мавзолей Саманидов — памятник раннесредневековой архитектуры, расположенный в историческом центре Бухары, в парке, разбитом на месте древнего кладбища. Мавзолей строился в IX веке (между 892 и 943). Обнаружен и реставрирован в XX веке. Является одним из архитектурных шедевров Центральной Азии и жемчужиной мирового зодчества (координаты: 39.778056, 64.402222)
А это что-то типа остатков аналогичной крепости Арк – только в варианте «а пускай рушится»
Абсолютно аналогичный Самаркандскому и Бухарский вечный огонь
Набрел на «советский» парк отдыха
Отдельно меня прям порадовала вот такая надпись
А автоматы с газированной водой – работают
Далее по городу – очень часто встречаются малоизвестные медрессы и мечети. Как уже заметно все они очень похожи, практически идентичны
Вечерняя Бухара – народу становится меньше, а тишины и спокойствия на улицах больше
Хотя самый центр – не спит допоздна
В целом – рекомендую, Бухара стоит посещения.
На следующий день – дорога на Хиву, тут вариант либо такси (отправляется от Караван-базара), либо поезд – но он ходит только летом, раз в неделю, по очень непонятному расписанию. Еще как вариант – самолет, но тут тоже не каждый день есть рейс Бухара-Ургенч (рядом с Хивой). Так что было выбрано такси – сам процесс налажен, таксисты привозят вас к окраине Караван-базара (ехать минут 7-10, около 7000 сум), там ты попадаешь в «лапы» таксистов-междугородников. Не знаю переплатил ли я – но сумма в 70 000 – 80 000 сум озвучивалась на форумах, так что я не торгуясь (если честно – то устал я очень от постоянного торгашества, когда ты пытаешься выбить себе нормальную цену, а не завышенную в разы и десятки раз) согласился на 80 000 сум. И в принципе считаю что за почти 500 км по пустыне Кызылкум это адекватная цена. Ехали на классической Деэ Нексии. Отдельно могу сказать, что машина поедет только в случае если едет 4 пассажира, либо недостающая сумма раскидывается на всех. В другом варианте не прокатывает, ожидал я, наверное, недолго – около часа и только когда четвертый пассажир нашелся мы поехали. Вообще народу едет немного и между таксистами идет прям борьба за клиента – причем в прямом смысле, какая-то драка вспыхнула неподалеку, когда кто-то попытался перехватить одного из «клиентов»
По дороге заехали заправится – вообще абсолютное большинство машин ездит на газе.
А за городом ослик – достаточно частое средство передвижения
Почти 500 км пустыни Кызылкум – звучит красиво, но в реальности, когда понимаешь что сотни км тебе смотреть только на это – то становится скучно. Кстати описанные на разных форумах поля маков как-то не были замечены.
Периодически песок подступает прям к трассе, начинается пыльно-песковой ветер – приходится закрывать окна
Наполовину пути к Хиве трасса становится более современной и уже под 160 км/час получается нестись
А вот такой блок-пост/остановка на «перекусить» — эх, грязь вокруг непередаваемая
Отдельно отмечу что по всей дороге, примерно через каждые 100 км, есть блок-посты милиции – уж не знаю за что, но все водители подъезжая к постам останавливаются, здороваются с милиционерами и в момент «здоровканья» свернутые купюры переходят из рук в руки. После этого – широкая улыбка и пожелание доброго пути)… до Хивы доехали без приключений.
В Хиве жил в отеле Old Hiva – напротив главного входа в старый город. Все чисто, удобно – рекомендую.
Старый город – наверное не буду перечислять названия минаретов, медрессе и мечетей – желающие и так найдут, список с названиями и координатами у меня есть – кому надо – вышлю, да и настолько они все похожи, аналогичны предыдущим, что не так уж и интересно — ходил я исключительно чтобы просто осмотреть – без привязки к названиям и истории
Я там где-то
Продолжаем
Кстати Старая Хива – жилой город, и там реально живут, и не только там есть отели и рестораны – а вполне обычные дома
От солнца – вот такая соломенная крыша, а температура была около +35
Местные
Но Хива все-таки несколько другая – народа не так много там (все-таки не так она раскручена как Самарканд и Бухара, да и добираться не очень удобно), а торговцы все-таки закрываются около 7-8 часов и вот тогда можно получить непередаваемый кайф просто бродя по безлюдному городу, по узеньким улочкам, каменным колодцам-дворам, заглядывая в темные двери мечетей, спотыкаясь о каменную дорогу, слушая заунывное пение муэдзина и клекот сотен ласточек в вечерне-затухающем небе. Вот это — бесценно
На следующий день – забежал на рынок
Вот так продают рис
Специи
Корейские соления и тут есть
А это уже местные салатики
Всякой зелени – куча
Масло (используется в кухне, как мне кажется, в неимоверных количествах)
Творог и сметана
Лепешки
Фруктов почти что не было – еще ранняя весна, так что только овощи
Кафешка для местных – вкуснейший шашлык и кебаб, и буквально за 30-40 рублей за шампур
А в таком масле жарят рыбу – что-то я решил не пробывать
Вместо кваса везде продают морс – кстати очень вкусный
На следующий день – перелет в Ташкент. Ехать обратно на машине-поезде как-то совсем нерационально (слишком много времени требуется). Так что воспользовался Узбекскими авиалиниями. Правда первоначальный рейс отменили, пришлось лететь вечерним, потом его еще немного сдвинули по расписанию, а при посадке выяснилось что мы, как маршрутка, еще залетим по дороге в Бухару…но ничего, долетел. Самолеты правда – старые боинги, но в целом удовлетворительно. Отдельно отмечу очень красивых русских стюардесс.
Из Хивы добирался до Ургенча (аэропорт находится там, примерно 15 км от Хивы) троллейбусом (благо из-за позднего времени вылета времени было более чем предостаточно). Останавливается слева от старого города если смотреть от главного входа. Стоит 1000 сум. А таксисты, вконец оборзев, за 50 000 сум соглашались везти, и мой аргумент что я за 80 000 сум проехал до этого около 500 км по пустыне их не волновали.
По дороге к остановке наткнулся на скромный аналог Самаркандско-Бухарского вечного огня – но все-таки есть
Аэропорт Ургенч – новенький, современный, небольшой, но достаточно удобный (это я оцениваю полную разруху Самаркандского авиаузла)
Ну вот и Ташкент – лететь совсем ничего – примерно 40 минут от Ургенча до Бухары и еще минут 30 от Бухары до Ташкента
Ташкентские таксисты не были такими борзыми как остальные и за 1500 российских рублей не предлагали довезти до центра от аэропорта (это около 4 км), но первоначальную цену в 40 000 сум я сбил до 10 000 сум.
Жил в отеле Узбекистан – рекомендую. Не смотря на внешне пошарпанный вид, все достаточно хорошо: новая сантехника, мебель, оплату принимают по карточкам (это крайне редко в Узбекистане), самый центр Ташкента
На следующий день – пробежка/проезд по Ташкенту. Прям от отеля идет автобус сити-тура, а так как передвигаться самостоятельно было лениво уже – воспользовался. Стоит, кажется, около 25 000 сум для узбеков и в 2 раза больше для всех остальных, я сошел за узбека;) надо просто уверенно дать нужную сумму кондуктору, не спрашивая «а сколько стоит?»
Виды Ташкента – вообще мне очень понравился город, очень чистый, зеленый, с кучей фонтанов – я бы даже выделил бы на него больше чем 1 день
Памятник мужеству ташкентцев, переживших Ташкентское землетрясение 26 апреля 1966 года, установленный в эпицентре землетрясения в районе бывшей махалли (квартал) «Кашгар»
Очень понравился фонтан на главной площади
Глобус Узбекистана — в советское время в центре Ташкента была площадь Ленина, а в центре площади — памятник вождю на огромном постаменте. После развала Советского союза памятник убрали, а на постамент поставили земной шар, на котором изображена одна страна – Узбекистан.
Прокатился в метро Ташкента – красивое, крайне малолюдное. При входе в подземный переход всегда стоит миллиционер и может предварительно досмотреть, при входе в само метро – досмотр почти что обязательный с открыванием сумок. На каждой станции по 5-6 миллиционеров. Фотографировать, типа, строго запрещено, и если будешь откровенно фоткать – то подходят и требуют удалить фотки. Но незаметно сфоткать конечно можно. Стоимость поездки – 1000 сум.
Очень длинные переходы
Вечером уже начинался путь домой — меня ждал поезд Ташкент – Термез до Самарканда (ехать примерно 4 часа)
И небольшое ожидание в аэропорту Самарканда (аэропорт старо-советский, с убитой инфраструктурой – отрицательная оценка)
При обратном вылете очень долгая процедура досмотра с разбором чемоданов/сумок. Причем досмотр номер 1 – при входе на площадь аэропорта, досмотр № 2 – при входе в здание (с открыванием чемоданов), потом досмотр на таможне (аналогично с открыванием чемоданов) – кстати аналогичные таможенные декларации надо заполнять и при вылете – и финальный досмотр (с открыванием чемоданов): предполетный. Отдельно про пограничников – необходимо показать регистрации на каждую ночь своего пребывания в Узбекистане, это такие небольшие карточки с печатью отеля в которых стоят даты вашего проживания, говорят что без них будут проблемы при вылете.
+ общая информация по отелям – их достаточно много, и в целом они очень высокого качества (по внешнему виду). И соответственно достаточно дорогие, начинаются примерно от 2500-3000 руб/сутки. И, судя по всему, проблем в постояльцах они не испытывают – очень много народа посещают Узбекистан, и в основном это французы, японцы, немцы, то есть более чем состоятельная публика. Поток русских туристов, по моему мнению, минимален. Примеры отелей (не беру в обзор хостелы)
Такая вот поездка по Узбекистану. Давнишняя мечта осуществилась, но хочу сказать, что не смотря на реально интересную страну, возвращаться мне не хочется (ну если только с кем-то, за компанию)
Причина 1 – нет ощущения древности и уважения к древним памятникам. В абсолютном большинстве везде бесконечный базар.
Причина 2 – чтобы получить адекватную цену за что-либо – надо безудержно торговаться, а это напрягает. Я, как турист, готов платить бОльшую цену, чем местные, но не в разы/десятки раз больше.
Причина 3 – вкусную и настоящую кухню надо искать, не брезговать неприхотливыми забегаловками и уличными кухнями – не всегда это удобно.
Так что – пока, до свидания, Узбекистан
P.S. не добрался только до Шахризабза…жалею))